Pour les décrire, nous pouvons dire que les racines sont l’axe de la plante qui grandit en sens inverse à la tige et que quelques uns de ses traits caractéristiques sont l’incapacité à produire des feuilles et des fleurs. En general, elles manquent de couleur verte.

Les autres parties des plantes sont tout un monde en soi. Par la façon de s’enraciner au sol de la plante , nous pouvons faire deux grandes différenciations (toujours de façon générale afin de faire plus facile sa compréhension ). D’une part, on trouve celles à racine pivotante, représentées par une forte racine principale qui s’ enfonce verticale et profondément dans le sol en guise de pivot et d’ où naissent les racines secondaires. D’autre part, celles à racine fasciculée, racines sans pivot principal et constituées de trois ou plus de racines importantes, qui approfondissent de façon oblique dans le sol d’où naissent les racines secondaires.

Au cas des Ficus benjamina, cette deuxième modalité est celle qui existe dans presque la totalité de plantes commercialisées, puisqu’elles proviennent d’un réproduction par boutures. Avec cette technique, le système radiculaire développé est toujours fasciculé.

De plus, le Ficus benjamina, émet d’habitude très facilement des racines appelées adventices (racines émises par les branches à différentes hauteurs).

Celles-ci leur permettent d’abord de s’aider lors de la fixation avec d’autres plantes ou paroies pour son développement en hauteur, et après, lorsque quelques unes d’entre elles arrivent en contacte avec le sol, s’enracinent et grossissent pour servir d’appui à la masse foliaire. Ce moment arrivé, elles peuvent aussi se définir comme racines en forme de colonne par leur ressemblance avec les colonnes.

Par conséquent, c’est normal et même bon d’observer que votre Ficus benjamina, avec l’âge, émettra des petites du tronc et même des branches principales, qui se dirigeront vers le sol et même y pénétreront. Celles-ci grossiront avec le temps et contribueront à une plus grande stabilité de la plante face aux vents forts.

Parmi les diferentes présentations avec lesquelles on peut trouver le Scindapsus aureus on trouve la barquette. Il s’agit de pots décoratifs avec des crochets , préparées pour être suspendus directement très facilement.

Une fois chez nous, tel que nous disions, il suffira de chercher un endroit où les suspendre ou simplement les laisser sur une tablette ou sur une saillie.À partir de ce moment, le Pothos se développera et remplira les espaces vides avec ses tiges élégantes et feuilles décoratives. Ses tiges atteignent habituellement de 25 à 50 centimètres par année à l’intérieur de la maison en fonction de la vitalité de la plante.

Les soins à mener sont ceux d’habitude et il faudra uniquement prendre la précaution de guider ses longues tiges envers ces zones que l’on considère les plus esthétiques pour l’endroit.

On peut aussi avoir recours à l’ élagage de ses quelques branches qui aient poussé plus de ce que l’on voulait. Dans un tel cas, nous devrons bien tenir compte qu’ elle poussera principalement à partir du dernier bourgeon laissé. C’est pour cela qu’on vous conseille de couper cette branche le plus près possible de la barquette ou de la zone par laquelle on veut qu’il pousse à nouveau. Il est aussi conseillé de réaliser l’élagage de façon échelonnée dans le temps et pas toutes ses branches à la fois. Le bourgeon pousse plus fort de cette façon.

De même, nous devrons faire attention pendant le re-guidage de ses branches puisqu’elles deviennent un peu fragiles avec l’âge.Une fois ceci réalisé, il ne faudra pas s’inquièter par la direction de ses feuilles puisqu’en un peu plus d’un jour, elles s’orienteront toutes seules à nouveau vers la zone principale source de lumière.

Suivant la structure de sa formation, nous devrons le travailler de temps en temps moyennant la technique de l’ élagage, pour réussir que son aspect original dure le plus longtemps possible.

Nous devons donc savoir qu’il y a trois types d’ élagage:

• Elagages d’entretien
• Elagages de formation
• Elagages de rajeunissement

Pendant les premières années de notre Ficus benjamina en tant que plante d’ intérieur, le plus normal est de réaliser simplement des élagages d’ entretien. Ils consisteront à découper ces branches qui dépassent plus du raisonnable de la forme structurale que la plante avait au début.

Ces élagages, il vaut mieux les réaliser pendant le printemps et l’ été puisque c’est pendant cette période que le Ficus benjamina est à son maximum de développement. On déconseille de le faire en automne puisque la plante crée des réserves sur ses propres branches et feuilles pour passer l’ hiver et avec l’ élagage nous le diminuerions de ces réserves. Et en hiver, la croissance est pratiquement nulle.

La coupure de petites branches devra se faire avec des cisailles bien affinées afin que les coupes soient propres , sans parvenir au peu souhaité «maché» dans la coupe. Quant à la zone de la coupure, c’est plus ou moins un centimètre en haut de l’une des feuilles choisies. Si on laisse une plus grande tige, l’ esthétique de la plante sera enlaidie… et si on approche trop la coupe à la feuille, nous pouvons abîmer le bourgeonnage.

La sève que le Ficus benjamina détache après la coupe est d’aspect laiteux et est appelée latex. Elle deviendra solide rapidement, faisant ainsi cicatriser la coupure.

Nous vous rappelons qu’il est préférable de réaliser des élagages périodiques d’ entretien que de négliger l’aspect de la plante pendant beaucoup de mois, pour après soumettre le Ficus benjamina à des élagages plus sévères. Avec ceci, notre Ficus benjamina, en plus de ne pas souffrir un stress sévère, conservera mieux avec le temps son attirante esthétique.

Une fois chez vous, si vous voulez bien en profiter en tant que plante grimpante, l’essenciel est de lui chercher un endroit convenable pour favoriser sa croissance, le planter et le laisser se développer. Pendant ce temps, nous devrons controler le Dipladénia afin de le diriger correctement.

Dipladenia sanderi: tuteurage

Quel est l’endroit le plus approprié pour sa plantation?
Premièrement,il faudra choisir l’endroit du jardin où se trouve la structure sur laquelle elle va s’appuyer pendant sa croissance grimpante. Cet endroit devra être le plus ensoleillé posible et avoir un sol fertile afin que’elle puisse grandir sans problèmes.

Quelles structures d’ appui sont les meilleurs pour son tuteurage?
N’importe laquelle qui permette à ses branches de s’enrouler sur elles-mêmes. On peut utiliser des clôtures, des jalousies, des structures de fil de fer préparées specialement pour son fixation, etc.

Comment faut-il attacher les branches?
Il ne s’agit pas de les attacher proprement dit. Le Dipladénia, dans son développement, continue à enrouler ses branches de façon naturelle sur la structure ou sur les éléments autour desquels elle grandit. L’attacher devient alors comme un appui à sa fixation naturelle ou bien pour provoquer un changement de direction dans sa croissance.

Achetée en tant que plante arbustive, que doit-je faire?
Enlever le pot de fleurs et la planter le plus proche posible de la structure sur laquelle elle va se développer. A partir de cet instant là, il faudra aider moyennant un matériel d’ attache le tuteurage initial de ses branches prenant soin de ne pas serrer les attaches.

Achetée en tant que plante grimpante , que doit-je faire?
Même chose que pour le cas précédent, mais étant donné que le Dipladénia possède déjà une structure initielle de grimpage, nous devront prendre spécialement soin à ‘démêler ‘ ses branches afin qu’elles ne s’abîment pas. A partir de là, il faudra procéder à son premier tuteurage afin de diriger sa croissance déjà orientée.

À quels inteveralles de temps dois-je tuteurer ses branches?
Tels que nous disions, le Dipladénia, avec sa forme naturelle de fixation pendant sa croissance grimpe enroulant ses branches autour de la structure sur laquelle elle grandit. On changera sa direction uniquement par des raisons de space ou d’ esthétique, si l’on souhaite que ses branches grandissent vers d’autres sens différents de ceux qu’elle menait de façon spontanée.

Ces techniques de tuteurage varient sensiblement selon le type de plante. Pour le Ficus robusta nous devons savoir qu’ il s’agit d’un arbre qui, à son stade jeune nous le profiterons en tant que plante ornementale d’intérieur et arrivé à l’âge adulte en tant que plante de jardin ou d’extérieur.

En tant que plante ornementale d’ intérieur, d’ emblée, lorsque nous achetons un Ficus robusta il a déjà son tuteur en bambou. Par conséquent, nous continuerons à l’ attacher à ce même roseau ou bien si on décide de le changer, il nous faudra distribuer les zones d’attache stratégiquement tout au long de sa branche principale.

Par contre, lorsque nous le changerons au jardin ou aux jardinières plus grandes à l’extérieur, il nous faudra les deux ou trois premières années des tuteurs beaucoup plus grands et beaucoup plus rigides. Nous les fixerons le plus proche possible au tronc principal, afin d’ éviter au possible d’abîmer ses racines. De la même façon, nous réaliserons des attaches distribués tout au long du tuteur entre le même tuteur et le tronc principal du Ficus Robusta.

Dans ce dernier cas, puisque le Ficus robusta est à l’extérieur, nous devons prêter une plus grande attention tant au choix du tuteur qu’ aux matériels d’ attache. Tous les deux devront être, non seulement esthétiquement acceptables, mais aussi sufisemment forts pour résister les forts avatars du vent.

Matériels
Au sujet des matériels nécessaires nous avons plusieurs et de très différente nature. D’emblée, nous avons les ‘tuteurs’ et les matériels nommés ‘d’attache’ ou ‘de guide’.

Les ‘tuteurs’ peuvent être en bambou, plastique rigide, bois ou métalliques, et sont commercialisés en différentes hauteurs et épaisseurs. Nous devons simplement acheter celui qui est un peu plus grand que la plante (sans compter la partie du tuteur qui restera par la suite entérré), afin qu’il ne dépasse pas beaucoup la plante. Comme principe de base, le tuteur doit remplir sa misión de protection au Ficus robusta, et essayer en même temps de passer le plus inaperçu possible.

Nous pouvons changer le tuteur toutes les une et deux années jusqu’ à ce qu’il ne soit plus nécessaire de l’utiliser. Et il faudra toujours choisir une esthétique le mieux intégrée possible à l’ensemble.

Quant aux matériels d ‘attache’ ou guide’, il y en a pour tous les gouts (fil de fer, raphia, etc.), bien qu’ils aient beaucoup évolué pendant les dernières années. Tandis qu’ auparavant on utilisait n’importe quel matériel à portée de main tels que les fils de fer d’aluminium ou en cuivre, aujourd’ hui nous disposons des produits de “dernière génération” sur le marché, spécialement conçus à cette fin et qui n’abîment pas les branches, permettent l’ouverture et la fermeture des milliers de fois sans détérioration, sont resistants aux changements climatiques, faciles à manier, parfaitement réglables et qui de plus s’intègrent en pleine harmonie avec la plante.

En tant que plante d’intérieur, nous pourront utiliser des matériels de petites dimensions. Par contre, dans le jardin, les matériels doivent être plus larges afin que la force de fixation soit mieux distribuée et d’ éviter des dommages sur son écorce par possibles frictions par les mouvements de la plante à cause du vent. De même, au fur et à mesure que le diamètre du tronc augmente, nous modifierons l’ampleur du point d’attache afin d’ éviter des étranglements indésirables au tronc ou dans les branches du Ficus robusta.

Accéder à un vídéo de Scheffleras arboricolas dans la pépinière

Où sont cultivées les Scheffleras?
Dans des pépinières et pendant toute l’année. En Espagne elle est principalement cultivée dans les villes de Malaga, Granada, Almérie et Murcie, et en moindre mesure à Valence et à Barcelone.

Comment se reprouduisent les Scheffleras?
Par boutures, mettant normalement trois par pot, même si son nombre dépendra du format final de la plante.

Combien de variétés de Scheffleras y a-t-il?
Parmi le très grand nombre de variétés cultivées on trouve parmi les vertes et les panachées les ‘Emerald Green’, ‘Compacta’, ‘Melanie’, ‘Kioto’, ‘Henrriette’, ‘Vernardine’, ‘Renate’, ‘Gold Capella’ et ‘Trinette’ entre autres.

Combien de temps la culture des Scheffleras dure-t-elle?
Cela dépend de la taille. De trois mois pour les plus petites à plus d’un an. Plus elle est haute,plus de temps il lui faudra.

Comment voyagent les Scheffleras de la pépinière au magasin ?
Les plantes sont sélectionnées par sa qualité dans la pépinière, elles sont empochées individuellement afin de protégér ses feuilles, sont regroupés en carrys pour faciliter le transport et de là elles sont chargées dans de grands camions frigorifiques qui les livreront de l’Andalousie (Espagne) à toute l’ Europe. Le camion frigorifique permet de transporter les Scheffleras en parfait état, indépendemment de la température à l’extérieur du camion.

De quels soins disposent les Scheffleras dans la pépinière?
Tous les soins sont techniquement étudiés. Dès le début, le choix de la variété, le type de substrat, de modèle de pot de fleurs, le moment de la plantation, etc. sont prévus en fonction de la date de vente de la Schefflera. Et pendant sa culture, les arrosages, engrais, traitements phytosanitaires, tuteurage, etc. suivent un stricte protocole de travail afin de garantir la qualité finale de la plante.

Dans ce sens, il faut remarquer que si la Schefflera arboricola achetée dans votre centre de jardinaje, magasins de fleurs, grande surface ou magasin spécialisée possède l’ étiquette distinctive ‘Tarjeplanta’, ceci veut bien dire que vous avez acheté un exemplaire de qualité maximale contrôlée.

Le Dipladenia est aussi très resistent face à la secheresse et s’il est exposé à l’extérieur et à plein soleil, sa floraison sera très intense et durable, et selon la variété, il s’étendra pendant la période de croissance. C’est pourquoi, il faudra tenir compte de tous ces aspects au moment de l’amendement.

En période de croissance il faudra mettre l’accent sur l’amendement avec un équilibre du type 1 – 1 – 2. Ceci veut dire que sur l’étiquette, pour chaque partie d’azote, il faut la même quantité de phosphore et environ le double de potasse. De plus, la présence de micro-éléments dans sa composition, nécessaires pour une parfaite nutrition de la plante, est aussi conseillée.

La dose et la fréquence pour le Dipladenia devra être la conseillée par el fabricant de l’engrais. Mais comme référence, vous pouvez prendre en compte et utiliser les doses les plus hautes et la plus grande fréquence d’ amendement pendant la période de développement maximum. Pendant le reste de l’année… il faudra réduire et espacer les amendements.

Il y a des amendements ‘solides’ qu’on peut répandre sur le substrat ou dedans pendant le replantage, des solides cristallins solubles’ et ‘liquides’, tous les deux préparés pour être dissous et appliqués dans l’eau d’ arrosage.

En ce qui respecte ceux qu’on applique dans l’eau, si par excés de chaleur ces arrosages doivent être très fréquents, il serait convenable de réduire sensiblement la dose d’amendement et même de les alterner aussi afin de ne pas amender plus de deux fois par semaine. Dans le cas contraire, si vous apportez une plus grande quantité d‘engrais du nécessaire pour le Dipladenia, vous risquez d’abîmer ses racines.

Les amendements très riches en azote produiront une croissance dégingandée du Dipladenia, une floraison moindre, des fleurs plus petites et une plus grande prédisposition aux fléaux et maladies.

Par contre, si vous amendez le Dipladenia sanderii avec des fertilisants plus riches en potasse qu’en azote, vous favoriserez une croissance beaucoup plus compacte et vous donnerez une plus grande puissance à sa floraison ainsi qu’ à la qualité de la même. Et aussi, surtout en automne, vous le fortifierez et permettrez de passer beaucoup mieux la période d’hiver.

Si l’on veut bien profiter du Ficus benjamina a l’extérieur, nous avons toujours à notre disposition deux choix, ou bien le mettre dans un pot de fleurs dans un endroit convenable dans la terrasse ou dans le jardin, ou bien le planter par terre, ainsi il se conduira en tant qu’ arbre tel qu’on l’entend.

Dans le premier cas, la méthode à suivre sera la même que la méthóde employée pour le replantage dans un pot plus grand. La différence dans ce cas est que le pot à utiliser dans le replantage correspond généralement à des tailles plus grandes que les habituelles. Au cas où l’exposition serait à plein soleil, on vous conseille des pots d’argile grands ou des pots en plastique de bonne qualité et préparés pour supporter l’usure par le soleil, ainsi que pour protéger les racines de la chaleur excessive produite par le soleil puisqu’il affecte directement et longuement sur les paroies desdits récipients.

La raison par laquelle il faut choisir un pot de plus grande taille est pour obtenir une meilleure stabilité comme réponse face aux posibles vents, ainsi que de fournir au Ficus benjamina une plus grande quantité de substrat afin qu’il dispose d’une plus grande réserve d’eau et de volume où il pourra développer son système de racines.

Pour le deuxième cas, le replantage directe au jardin, la méthode à employer est très différente. Il faudra d’abord choisir l’endroit où on veut le mettre. Dans ce cas, il faudra bien tenir compte que le Ficus se développera avec le temps et il ne faudra pas oublier qu’ il lui faut l’espace approprié entre le lieux de plantation et la maison, la piscine, etc.

Pour le cas du Ficus benjamina, nous ne devons pas oublier que sa hauteur sera stabilisée dans les 4 ou 5 mètres et 3 ou 4 mètres de diamètre.

Il nous faudra aussi choisir l’une des zones les plus lumineuses de façon naturelle et si possible, des plus chaudes. Il faut rappeler que ce sont des plantes qui préfèrent des températures et ambiances agréables. Si en plus, nous pouvons choisir un endroit où elles seront à l’abri des possibles vents forts, encore mieux.

Une fois l’endroit choisi, nous ferons un trou à dimensions un peu plus grandes que la taille dont nous aurions besoin pour un pot de replantage. Si c’est le double, il n’y aura aucun problème et c’est même la taille souhaitable. Il faudra ajouter à la terre délogée, un pourcentage de l’ordre de 10 à 30% du substrat préparé commercial, dans ce cas-ci de «terre d’extérieur», pour mélanger. Le pourcentage apporté variera en fonction de la qualité de la terre du jardin. À une plus mauvaise qualité de la terre originale, il lui faudra une plus grande quantité de terre ajoutée.

Une fois le trou de la plantation fait, on vous conseille de le remplir d’eau pour humidifier la plus grande zone possible autour du trou. Une fois l’eau disparue, nous procèderons à ajouter une couche de la terre mélangée à la base du trou. Cette couche devra être suffisamment grosse afin qu’une fois la plante à l’intérieur, le niveau du pot original reste à 3 ou 5 centimètres en dessous du nouveau niveau qu’ elle aura.

Avec cette couche de terre incorporée, on retirera alors le pot original du Ficus benjamina et on l’introduira à l’intérieur du trou, il faudra essayer qu ‘il reste le plus possible au centre. À partir de là, on remplira les côtés avec le reste de la terre mélangée jusqu’ à ce que la plante soit complètement fixée au terrain, sans trop appuyer sur la terre autour de la motte originale.

Après l’avoir planté et avoir équilibré le mélange de terre au niveau que le terrain a maintenant, on peut passer à faire un petit monticule de terre autour de la base de la plante pour favoriser que l’eau d’arrosage qu’on lui versera, se concentre sur cette zone. Ainsi on fera deux arrosages consécutifs après la plantation et à partir de là, on l’arrosera autant que le reste de plantes du jardin en auront besoin.

Quant aux dates de plantation, celles ci sont aussi liées aux cas antérieurs; de la fin de l’hiver au plus tôt au début de l’automne au plus tard. Il est important de savoir que le Ficus benjamina peut mettre un an à transmettre sa vraie vigueur. C’est d’ailleurs très normal que la première année il ne grandisse pas beaucoup, et par contre, qu’ à partir de la deuxième, ils montrent une croissance et une vigueur qui nous fera être satisfaits de notre travail.

Il est aussi important de savoir que la vigueur et donc la croissance du Ficus peuvent toujours être contrôlées par les élagages de formation qui seront traités dans un autre chapitre spécifique.

La meilleure période pour le replanter est la prériode comprise entre le début du printemps et la fin de l’ été, à ce moment le Ficus benjamina est à son maximum de développement végétatif.

Quant au substrat idéal pour le Ficus benjamina, il fonctionne parfaitement avec un “substrat universel” ou “substrat spécial plantes d’ intérieur”. On peut trouver ces deux types dans des magasins de fleurs, gardens center, grandes surfaces et autres commerces spécialisés.

Si vous avez acheté un Ficus benjamina avec l’identification ‘Tarjeplanta’, celle ci peux demeurer dans son pot pendant beaucoup de mois sans avoir besoin d ‘un changement urgent, puisqu’ il est commercialisé au moment idéal pour bien en profiter sans avoir besoin de prcautions spéciales sauf les arrosages et les engrais nécessaires.

Par sa viguer naturelle, à partir de l’année, il commercera peut être à nous demander un changement de pot dans lequel continuer à grandir. Il ne faut pas oublier que si bien ses racines que sa partie foliaire, doivent se déveloper de manière proportionnée.

On peut alors trier entre deux choix. Le premier est de replanter le Ficus benjamina au jardin de la maison (le planter à l’extérieur) et la deuxième est de le passer dans un pot plus grand afin qu’il ait plus de substrat où développer ses racines. Une autre alternative est de le replanter tout simplement dans un autre pot plus décoratif.

Pour chacun de ces cas et ses possibles variantes, pous pouvez consulter les différentes méthodologies:

• Replantage du Ficus benjamina dans un pot plus décoratif
• Replantage du Ficus benjamina dans un pot plus grand
• Replantage du Ficus benjamina directement dans le jardin

C’est pourquoi, en tant que plante résistante à la sécheresse, un excés d’arrosage lui serait très nuisible. A partir de là, il vous faudra tout simplement adopter des règles concrètes pour profiter du Dipladénia sanderii en tant que plante d’intérieur ou plante de jardin.

La qualité de l’eau est importante
Dans la plupart des cas, à l’intérieur de la maison on l’arrose avec la même eau potable qu’ on consomme. Dans ce cas, on vous conseille d’avoir un seau rempli d’eau un jour avant (ou plus) de l’arroser. De cette façon, vous aiderez à faire évaporer le chlore incorporé et qui sans doute affecte négativement aussi bien le Dipladémia que le reste de plantes ornementales.

En tant que concepte général et commun, le Dipladénia sanderii a besoin d’ être arrosé de façon le plus espacée posible dans le temps, sans laisser le substrat devenir complètement sec. Par un excés de sécheresse, la plante souffrirait inutilement et la zone d’eau de la part du substrat serait sensiblement en difficulté à chaque fois.

À l’intérieur de la maison, il suffira de voir la surface de substrat pour savoir si il est sec et il faut l’arroser. En levant légèrement le pot et vérifiant son moindre poids… le moment sera confirmé. L’arrosage s’ effectuera directement sur le substrat et la fréquence variera sensiblement selon la période de l’année, la température de la pièce, la taille de la plante, le type de pot,etc.

Vous pouvez déposer une assiette à la base du pot de fleurs afin d’éviter l’excés d’eau qui peut salir avec chaque arrosage la surface où se trouve déposée le Dipladénia. Dans ce cas et après chaque arrosage, il faudra éliminer l’eau en trop qui puisse rester retenue dans l’assiette.

Si votre Dipladénia se trouve à l’extérieur et dans des pots de fleurs isolés, vous aurez aussi une indication en regardant le substrat. Mais s’ il est planté en plein jardin, il faudra espacer beaucoup plus dans le temps les arrosages puisque ses racines y sont d’habitude approfondies.

Dans ces cas, avant de planter, on vous conseille de bien choisir la zone de plantation ainsi que l’ensemble de plantes avec lesquelles elle sera, puisque l’arrosage sera en commun et on doit donc éviter les incompatibilités de besoins d’ eau depuis le début. Et bien sûr, au moment de la planter, vous devrez être sûrs que le terrain pour le Dipladénia sanderii soit riche et avec un bon drainage afin d’éviter qu’il soit excessivement détrempé.